Как создать высокое давление воздуха


Каждый владелец гаража мечтает о своем собственном источнике сжатого воздуха – имея в закромах гаража компрессор, можно проделывать самостоятельно массу работ по ремонту своего автомобиля. Но стоимость нового компрессора достаточно велика, а приобретать старый на свой страх и риск – это не самая удачная идея. Хотя, в редких случаях можно наткнуться на весьма выгодную сделку. Если все-таки понадобится профессиональное оборудование, то Вы можете ознакомиться с каталогом компрессоров высокого давления, реализуемых ООО ГК «ТехМаш».

Но в любом случае, компрессор высокого давления своими руками – это отличный вариант, требующий минимальных трат.

 

Что для этого нужно? Во-первых, необходимо знать, как функционирует элементарная компрессорная установка в комплекте. А это – двигатель, компрессор (агрегат), ресивер, детали соединения. Двигатель передает вращающиеся движения на шкив компрессора по средствам ременной передачи.


иводимый в действие компрессор поглощает атмосферный воздух, который далее попадает в камеру сжатия. Движение поршня сокращает рабочий объем цилиндра, неизбежно сдавливая воздух. Сдавленная воздушная среда после попадает в емкость, называемую ресивером, и после по шлангам воздух приводит в действие пневматику, распыляет краску, снабжает энергией различный инструмент. Ресивер необходим для исключения пульсации, вызванной неравномерным сдавливанием воздуха поршневым компрессором.

Во-вторых, при создании компрессора высокого давления своими руками, нужно определиться для каких целей планируется использовать компрессор, так как это является определяющим фактором в поисках необходимых элементов. Выбирая агрегат высокого давления в 10 атмосфер, можно на долгое время обеспечить себя сжатым воздухом для работы любого типа пневматических инструментов. Для подобной машины нужна емкость в качестве ресивера, способная выдержать оказываемое подобное внутреннее давление. В качестве ресивера может послужить хорошо сохраненный огнетушитель бывшего употребления,  емкость из-под газового баллона или же самодельная емкость, сделанная при помощи сварки заглушенного куска трубы. Но при этом качество сварных швов и состояние металла должны выдерживать внутреннее давление не ниже, чем в полтора раза превышающее рабочее давление компрессора. Это позволит полностью обеспечить безопасное использование самодельного ресивера.

Самодельный ресивер компрессора


Внутреннюю часть емкости необходимо защитить от коррозии. В продаже имеется множество специальных жидкостей для подобных операций. Затем можно придать баллону эстетический вид, покрасив его. Ресивер может быть установлен горизонтально или же вертикально, в зависимости от его формы и от желания автора идеи. Определившись с положением емкости, следует приступить к высверливанию отверстий – в нижней части отверстие необходимо для периодического слива конденсата, который скапливается на дне баллона.

Кран для слива жидкости должен выдерживать давление создаваемое компрессором. Под диаметр и шаг резьбы патрубка крана нарезается внутренняя резьба в недавно высверленном отверстии.

Как создать высокое давление воздуха

Далее вкручивается кран – для надежности можно воспользоваться уплотнителями или силиконовым герметиком. Затем проделывается то же самое в средней части ресивера для подачи в него воздуха и в верхней части для выхода. На входе в емкость необходимо смонтировать обратный клапан, чтобы воздух не имел возможности вырываться в обратном направлении в сторону компрессора.

Как создать высокое давление воздуха

На выходе же вкручивается сквозной кран соответствующего давления и диаметра. Выходное отверстие лучше всего делать в верхней части ресивера, так как в таком случае максимальное количество жидкости будет оставаться на дне баллона.


нометр можно смонтировать, сделав для него отдельное отверстие и нарезав в нем подходящую резьбу либо пристроить его на выпускном патрубке, до крана. Благодаря манометру можно будет контролировать работу самодельного компрессора высокого давления и, при необходимости, подвергать установку более точной наладке. Еще один не маловажный момент – чтобы компрессор имел возможность периодически отключаться и остывать в это время, следует обратить внимание на величину ресивера. Не стоит делать его маленьким – чем больше ресивер, тем реже нужно будет включать компрессор.

В качестве основного агрегата можно использовать компрессоры из старого бытового холодильника или же исправную б/у установку. Часто автолюбители используют компрессор на 12 вольт для подкачки колес. Вариантов множество. Главное, определиться для каких целей нужен компрессор и как много необходимо воздуха. Преимущества холодильных моторкомпрессоров в том, что они уже имеют в своей конструкции двигатель. Кроме того, они создают крайне низкое количество шума. К недостаткам можно отнести то, что при работе с воздушной средой, а не с газом фреоном,  компрессор нуждается в частой замене смазывающего масла. Что касается электронасосов для подкачки шин – это также хороший выбор для создания компрессора высокого давления своими руками. Но при этом придется обеспечить его постоянным током на 12 вольт, то есть, потребуется дополнительный блок питания. И объем ресивера должен быть рассчитан именно под определенную модель, так как время периодической работы таких насосов ограничено, и он должен будет успеть набрать необходимое давление в ресивере, прежде чем отключится. 


Для большего удобства использования компрессора, можно приспособить очень полезную деталь – прессостат. Устанавливать его лучше всего на ресивере. Благодаря этому устройству можно грамотно отрегулировать пуск и отключение агрегата, что необходимо для контроля давления в ресивере и равномерной работе компрессора и электродвигателя.

Прессостат  

Прессостат избавит от необходимости  вручную включать и выключать компрессор, что означает исключение рисков перегрева электродвигателя и разрушения элементов компрессорной установки, вызванных чрезмерным избыточным давлением.

 

Источник: www.pnevmoteh.ru

Продолжение, начало тут

Напоминаю о том как выбрать компрессор:

Итак после выбора компрессора и его покупки, источник сжатого воздуха приобретен, осталось дело за малым — построить пневмолинию, да, да, даже для гаража она нужна.


залось бы, зачем усложнять? Подсоединяй шланги, включай компрессор — и работай. Что ж, многие так и поступают. И гробят технику, начиная покупать и конструировать кучу фильтров и задавать вопросы: скажите, а почему….? Как же организовать пневмосеть «по уму»? Если вы располагаете лишними средствами, можете воспользоваться услугами опытных специалистов, устроивших за свою жизнь не одну пневмолинию. Тем же, кто вынужден рассчитывать на собственные силы, должны пригодиться рекомендации из нашей сегодняшней статьи.

Сегодня вы узнаете:

  • 1 Система снабжения сжатым воздухом: слагаемые качества
  • 2 Место для установки компрессора
  • 3 Пневмомагистраль
  • 3.1 С чего начать?
  • 3.2 Материал трубопровода
  • 3.2.1 Сталь и оцинковка
  • 3.2.2 Пластик
  • 3.2.3 Алюминий
  • 3.3 Диаметр труб
  • 3.4 Точный расчет диаметра трубопровода
  • 3.4.1 Пример расчета
  • 3.5 Шланги и разъемы
  • 4 Правила монтажа: уклоны, замкнутый контур, «гусиная шея»

СИСТЕМА СНАБЖЕНИЯ СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ: СЛАГАЕМЫЕ КАЧЕСТВА

Основные задачи системы сжатого воздуха таковы: выработка сжатого воздуха в необходимом количестве при высоком давлении; обеспечение стабильности поддержания давления и расхода при возможности их измерения и регулирования; исключение содержания в воздухе вредных посторонних включений, таких, как пыль, влага и пары масла; доставка сжатого воздуха от компрессора к пневмоинструменту.


рмин «система» здесь использован не случайно, поскольку это совокупность ряда технических устройств и элементов. Ключевым элементом этой системы, безусловно, является компрессор. В прошлый раз мы выяснили, что его производительность и общий объем ресиверов должны позволять бесперебойно работать всему установленному на сервисе пневмоинструменту: чтобы при включении, например, шлифовальной машинки краскопульт не начинал «плеваться» краской из-за нехватки воздуха. Одним из немаловажных моментов, которые необходимо продумать сразу после покупки компрессора, является, как ни странно, место его установки. МЕСТО ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМПРЕССОРА Конечно, если лишнего места нет и компрессору отводится «единственный свободный угол», то деваться некуда — туда его и ставим. Но если у вас есть желание и возможность установить компрессор правильно — установите его в отдельном помещении. Это помещение должно быть сухим и отапливаемым (большинство компрессоров выпускаются для эксплуатации в диапазоне температур от +5 до +40°C). По понятным причинам нельзя допускать воздействия на компрессор атмосферных осадков. Помещение должно хорошо проветриваться, всасываемый воздух не должен содержать паров токсичных веществ, взрывоопасных газов и растворителей.


По этой причине компрессор нельзя устанавливать непосредственно в зоне подготовки и покраски автомобиля.

Крайне важно обеспечить низкий уровень запыленности в помещении. Постарайтесь по возможности минимизировать количество различных «пылесборных» поверхностей – вся эта пыль в конечном итоге устремится в компрессор и далеко не вся будет задержана фильтром. Пример классической пылящей поверхности — бетонный пол. Такой пол следует хотя бы покрасить. Если обеспечить низкую запыленность в компрессорной невозможно, придется чаще обращать внимание на состояние воздушного фильтра. Засоренный фильтр не только снижает выходную производительность компрессора, но и приводит к поломкам клапанов. Место для установки компрессора должно быть горизонтальным и ровным. Для удобства технического обслуживания компрессор желательно установить на некотором расстоянии от стен (0,8 – 1 м). Компрессор — сердце пневмосистемы. В то же время, без воздушной магистрали (ее можно сравнить с артериями), он так и останется лишь частью общего «организма».

ПНЕВМОМАГИСТРАЛЬ С ЧЕГО НАЧАТЬ?


Первый совет тем, кто решил наладить хорошую пневмолинию — забудьте о всякого рода кустарщине типа водопроводных кранов в магистралях и самодельных фильтров-влагоотделителей. Только высококачественное дополнительное оборудование, запорная и регулирующая арматура смогут обеспечить долговечность работы инструмента и компрессора, и высокое качество работ (особенно малярных). А мелочная экономия в этом деле неминуемо выльется в дополнительные расходы. Проверено жизнью. По этим же причинам крайне нежелательна разводка из гибких шлангов (ввиду их низкой механической надежности и, как следствие, — утечек воздуха). Обычного гибкого шланга может быть достаточно только для бытовых условий, когда пневмоинструмент подключается редко, да и то, чтобы «продуть-накачать». А в условиях даже небольшого производства не обойтись без стационарно закрепленной магистрали, собранной из специально предназначенных для сжатого воздуха труб. А уже к трубопроводу, с помощью гибкого шланга (минимально возможной длины) можно подключать различный пневмоинструмент. Итак, трубопровод. Из каких материалов он должен быть изготовлен?

МАТЕРИАЛ ТРУБОПРОВОДА

  • СТАЛЬ И ОЦИНКОВКА

Казалось бы, что плохого в том, что в качестве материала для трубопроводов используются стандартные стальные водопроводные трубы. Выгода очевидна: «черные» трубы (как и всевозможные вентили и уголки к ним) можно найти на любом строительном рынке, расходы на их покупку и монтаж минимальны.


нако не все так просто. Как мы знаем, главный враг пневмосетей — конденсат, вызывающий внутреннюю коррозию трубопроводов. А оксид железа, возникающий в результате коррозии — это сильнейший абразив, способный стереть в порошок что угодно, даже азотированный или насыщенный углеродом поверхностный слой металла механизмов привода пневмоинструмента. Именно поэтому пневматическая магистраль должна быть собрана из материалов, стойких к коррозии. Применяют, как правило, оцинковку, пластик или алюминий. Хотя, как показывает практика, к трубам из оцинковки тоже нужно относиться с осторожностью. Дело в том, что оцинковка может быть нанесена только с одной, наружной стороны. А если и нет, и трубы оцинкованы полностью, со временем в них все-равно будут появляться продукты коррозии. В условиях подачи сжатого воздуха стойкость гальванического цинкового покрытия не так уж и высока, пусть и выше, чем у обычной стали.

  • ПЛАСТИК

Главное преимущество пластика (используются различные его виды) — мобильность и легкость монтажа. Пневмолинию из пластиковых труб можно собрать буквально «на коленке», любые геометрические формы трубопроводам придаются за считанные минуты. Такой трубопровод легко нарастить или передвинуть (удобно для мобильных пневмолиний). К тому же пластиковые трубы не подвержены коррозии, их сопротивление потоку воздуха значительно ниже, чем у стали. Вместе с тем, пластик имеет низкую прочность и теплостойкость, со временем такие трубы сильно деформируются. Отсюда — утечки воздуха. Кроме того, велика вероятность их случайного повреждения. На практике бывали случаи неосторожного касания «болгаркой» или проведения сварочных работ вблизи трубы, со всеми вытекающими (и выдуваемыми) последствиями.


Из практики скажу что монтаж такой системы требует навыка и внимательности, иначе можно создать препятствия для воздуха в местах соединений с фитингами, если перегреть трубу при монтаже.

АЛЮМИНИЙ

Пожалуй, лучший материал для пневмомагистралей на сегодняшний день — алюминиевая труба с полимерным покрытием. Такие не подвержены коррозии, герметичны, просты в монтаже и обслуживании. Алюминиевые трубы обладают наименьшим газодинамическим сопротивлением по сравнению с любыми другими материалами трубопроводов. Их внутренняя поверхность отшлифована до уровня зеркала, поэтому ничто не препятствует движению потока воздуха. Затраты на такие трубы с лихвой окупаются высоким качеством воздуха, долговечностью службы пневмоинструмента и фильтров, отсутствием утечек и, как следствие, сбережением электроэнергии. На самом деле это не самая дешёвая линия из тех что мы рассмотрели и не самый простой и быстрый монтаж, но зато самый лучший по пропускаемости воздуха их тех что мы рассмотрели исключая оцинковку или черные трубы но в разы выше их по коррозионной стойкости. Что может быть проще?   Все прочие элементы пневмосети, такие как муфты, сгоны, тройники, запорная и регулировочная арматура также должны быть изготовлены из не подверженных коррозии материалов. Такие выпускаются ведущими производителями компрессорного оборудования.

ДИАМЕТР ТРУБ

С материалом труб определились. Следующий критично важный момент — выбор диаметра этих труб. Средняя пневматическая магистраль — система довольно протяженная, а мы помним, что с удалением от источника нагнетания сжатого воздуха происходит падение давления в линии. И чем меньше диаметр трубопроводов, тем большие потери давления будут наблюдаться. Например, при использовании десятиметрового шланга с внутренним диаметром 9 мм при давлении 6 бар, падение давления составит 1,7 бар (на входе в пистолет давление будет уже не 6, а 4,3 бар). А в случае использования шланга диаметром 6 мм падение составит целых 3,5 бар. То же самое касается и всех остальных «узких мест» пневмостистемы. Ведь иногда даже мощный компрессор и большие ресиверы не в состоянии обеспечить воздухом краскопульт из-за того, что где-то в местах соединения труб или на входе в пистолет стоит переходник с зауженным внутренним диаметром. Воздух просто не в силах пройти через него в нужном объеме. Есть универсальное правило, которым следует руководствоваться при выборе диаметра основного трубопровода:  внутренний диаметр труб должен быть не меньше внутреннего диаметра выходного штуцера компрессора или ресивера . То есть, если на компрессоре стоит кран с внутренним диаметром в 1 дюйм (25 миллиметров), то и трубопроводы должны иметь внутренний диаметр минимум 1 дюйм. Распространенной ошибкой в связи с этим является неправильное понимание разницы между внешним и внутренним диаметром труб. Чаще всего такие ошибки допускаются при монтаже пластиковых труб: закупается труба того же внешнего диаметра, что и кран на компрессоре. Пластиковая труба, как и все трубы, маркируется исходя из своего внешнего диаметра, но здесь есть подвох: толщина стенки. Например, у трубы ПВХ она составляет 4 мм (а у армированной — еще больше). Следовательно, суммарная толщина стенок составит: 4 + 4 = 8 мм. А значит, ПВХ труба с маркировкой 25 мм будет иметь диаметр проходного сечения всего 17 мм. Правильнее подбирать диаметр труб следующим образом: на компрессоре стоит штуцер с внутренним диаметром в 1 дюйм (25 миллиметров), значит трубы также должны иметь проходной диаметр не меньше дюйма. Теперь берем суммарную толщину стенок трубы (в нашем случае с ПВХ трубой она составляет 8 мм) и прибавляем 25 миллиметров. Таким образом, нам необходима труба с наружным диаметром не менее 33 мм. Если вы уже эксплуатируете пневмолинию из пластика, интереса ради можете пройти к оборудованию и посмотреть, как у вас подобрана труба. В большинстве случаев внешний диаметр трубы окажется равным диаметру крана компрессора. А вот используя алюминиевую трубу вы избавляете себя от таких ошибок, пользуетесь основным правилом и сразу получаете то, что вам нужно.

ТОЧНЫЙ РАСЧЕТ ДИАМЕТРА ТРУБОПРОВОДА

Точный расчет диаметра основного трубопровода — довольно сложная задача, которая сводится к вычислению скоростей и расходов воздуха на различных участках трубопровода, а также величин падения давления. В силу того, что воздух обладает высокой сжимаемостью, этот расчет намного сложнее, чем, например, расчет гидравлических систем. Как правило, он выполняется только в наиболее ответственных случаях, а на практике для расчета пневмосистемы чаще используются специальные номограммы или таблицы. Есть еще один, относительно простой способ расчета диаметра основного трубопровода. В основе этого расчета лежит метод эквивалентной длины трубы, показывающий, сколько метров необходимо дополнительно добавить к длине прямолинейного участка трубопровода при установке каждого «местного сопротивления» (фитинга, крана и т.д.). Расчет проводится так: по длине трубопровода и производительности компрессора из специальной таблицы выбирается первоначальный диаметр трубы. Далее подсчитывается количество всех фитингов и при помощи таблицы перевода высчитывается длина запаса, которую необходимо прибавить к длине основного трубопровода для компенсации потерь. На последнем этапе повторно, с использованием уже новой длины проверяем, подходит ли изначально выбранный диаметр. Если нет – увеличиваем. При этом важно помнить, что: за основу расчета параметров кольцевого трубопровода берется половина его номинальной длины; за основу расчета параметров тупикового трубопровода берется его полная номинальная длина.

ПРИМЕР РАСЧЕТА

Давайте попробуем рассчитать диаметр трубопровода для пневмосети с такими параметрами:

  • Производительность компрессора: 800 л/м;
  • 1/2 длины кольцевого трубопровода: 100 м.

Из таблицы, приведенной ниже видим, что искомый диаметр равен 1 дюйму (25 мм). И этот диаметр и применяется в основном во всех небольших мастерских включая гараж.

Допустим, для монтажа этой пневмосети нам потребуется следующая арматура:

  • 4 шаровых крана;
  • 12 уголков 90°;
  • 8 тройников.

Пользуясь следующей таблицей, соотносим диаметр с соответствующими значениями эквивалентных длин трубы (различные производители труб могут давать свои значения эквивалентных длин).

Таким образом, длина основного трубопровода с учетом всех фитингов и запорной арматуры составляет:

100 + 31,6 = 131,6 м

Повторная проверка по первой таблице показывает, что использование основной трубы с диаметром 25 мм допустимо. В противном случае диаметр трубопровода следовало бы увеличить. Такая вот нехитрая арифметика.

ШЛАНГИ И РАЗЪЕМЫ

Зачастую именно шланги (и их соединения), в силу неправильного выбора и обслуживания, становятся «самым слабым звеном» пневмосистемы и основным местом утечек. Поэтому обычные резиновые шланги для воды или газосварки здесь неуместны. Нужны специальные шланги для сжатого воздуха: гибкие и прочные, выполненные из материала, устойчивого к агрессивным средам. Подойдут популярные нынче спиральные шланги или армированные полиуретановые.

Хотя спиральные шланги, все же, — продукт на любителя. Их дешевые модели не отличаются стойкостью к низким температурам, не переносят больших растяжений и «закусывания». Кроме того, спиральные шланги — своеобразные «пожиратели» энергии. Часто виновником недостатка воздуха при работе пневмоинструмента бывает именно спиральный шланг недостаточного диаметра. В таком случае следует использовать спиральный шланг большего диаметра, либо подобрать гладкий шланг. Сказанное проиллюстрировано ниже.

При использовании спирального шланга при давлении 6 бар падение давления составит 2 бар   Падение давления в гладких шлангах минимально Чтобы свести потери давления к минимуму, все шланги и разъемы должны быть достаточного внутреннего диаметра (не менее 9 мм), а при длине шлангов свыше 7 метров — не менее 10 мм. Чтобы свести потери давления к минимуму старайтесь не использовать шланги длиной более 10 метров. Оптимально — 3-5 метров.

Поэтому лучше использовать специализированные гладкие шланги, желательно качественного производителя, особенно это касается шлангов для окрасочного оборудования, поскольку шланг который задубел при низкой температуре или скрутился в спираль в не подходящий момент может привести к необратимым последствиям в виде переделки уже сделанной работы.

Шланги ведущих производителей краскопультов: SATA, DEVILBISS, WALCOM. всегда будут соответствовать необходимым параметрам.

Что касается соединений, то для удобства работы следует использовать быстросъемные штуцеры и переходники, в изобилии выпускаемые производителями компрессорного оборудования с высокой пропускной способностью? ведь как раз там и создаётся самое узкое место в сети.

ПРАВИЛА МОНТАЖА: УКЛОНЫ, ЗАМКНУТЫЙ КОНТУР, «ГУСИНАЯ ШЕЯ»

Сводя все элементы пневмосети воедино, старайтесь придерживаться следующих рекомендаций.

1. Магистрали необходимо придать небольшой уклон — 1–2 %. Это нужно для того, чтобы конденсат, скапливающийся в основной линии, не попадал к потребителям, а стекал в нижнюю точку пневмолинии, оборудованную клапаном слива.

2. С той же целью отводам от основной линии к потребителям следует придать кольцеобразную форму в виде арок (так называемая «гусиная шея»).

То есть отвод должен не просто опускаться вниз, а сначала подниматься наверх, а потом — вниз. Благодаря этому конденсат, опять же, будет проходить по уклону вниз, не попадая на посты потребления.

3. Наиболее низкие точки магистрали и все тупиковые окончания трубопроводов (нижние части вертикальных участков) должны быть оборудованы конденсатоотводчиками. Желательно объединить их общей дренажной линией, подключенной к сепаратору конденсата (такие устройства продаются).

4. Пневмомагистраль по возможности должна образовывать общий замкнутый контур, чтобы давление во всех ее точках было одинаковым. В противном случае давление в самой дальней точке магистрали будет минимальным. И чем длиннее магистраль — тем меньше давление в ее дальней точке.

5. Ответвления к потребителям желательно распределять согласно их рабочему давлению: чем выше давление — тем ближе к компрессору. Каждый пост потребления следует оборудовать редуктором с манометром (в продаже имеются редукторы, совмещенные с фильтром-влагоотделителем и лубрикатором), а также запорным вентилем.

Зачастую такой фильтр с лубрикатором ошибочно принимают за фильтр с маслоотделителем, такой фильтр не подходит для линии окрасочного пистолета, он предназначен только для линий пневмоинструмента, где оборудование должно получать смазку. Современные машинки которые работают в малярных мастерских такой смазки не требуют, потому установка таких лубрикаторов не оправдана. Ниже представлен вильтр с маслоотделителем.

6. Запорные краны должны быть и на отдельных участках магистрали — чтобы иметь возможность отсекать от сети любой участок для местного ремонта, не отключая всех потребителей.

7. Разводка пневмосети выполняется, как правило, по стенам или по потолку. Здесь главное сохранить удобство контроля, обслуживания и слива конденсата. Перед установкой нелишне разметить места на стене, где будет проходить магистраль.

8. Для уплотнения резьбовых соединений нельзя применять привычную для сантехников паклю. Вместо этого используйте специальные герметики, содержащие тефлон, либо тефлоновую ленту. При сборке следите, чтобы частицы уплотнительного материала не попадали внутрь трубопроводов.

9. Старайтесь избавлять магистраль от помех для потока воздуха. Не следует врезать в нее различные сантехнические элементы (например, водопроводные краны) — их гидравлическое сопротивление огромно.

10. Маршруты трубопроводов должны быть простыми, насколько это возможно, иметь минимальное количество изгибов, пересечений, врезок или соединений. Напоследок еще одно видео — для закрепления знаний.

Источник: zen.yandex.ru

Что собой представляет прессостат

Прессостат — реле давления для компрессора, главная составляющая компрессорной автоматики. Он отвечает за запуск, остановку системы в случае достижения ей заданных параметров подачи воздушных масс. По мере получения требуемых значений происходят следующие операции:

  • включается двигатель, когда давление критически высокое;
  • система отключается, если давление недопустимо низкое.

То есть, реле давления компрессора осуществляет регулировку рабочего процесса системы с момента включения до полного отключения. Оно не позволяет компрессору работать при повышенных нагрузках, предотвращает его преждевременный износ. Во многом успешность работы системы зависит от слаженности всех ее составляющих: воздушный редуктор, манометры, коммуникации подводящего типа (штуцеры, трубки), само реле.

Прессостаты

О переключателе

В реле давления на компрессор предусмотрено закрытое специальным клапаном отверстие. Оно открывается в целях обеспечения условий для отвода воздуха из компрессора после отключения оборудования. При последующих запусках в трубках не будет остатков воздуха, это предотвратит повышение допустимых параметров давления выше максимальных отметок.

Переключатель давления отвечает за замыкание либо размыкание контактов, запускает или останавливает двигатель. Приобрести реле можно в любом онлайн-магазине или обычной точке продаж, занимающей дистрибуцией оборудования, инструментов для работы и дома. Обязательно предварительно читайте отзывы, если есть вопросы по выбору, работе оборудования, задавайте их специалистам, консультантам.

Зачем нужен контрольно-распределительный блок

Контрольно-распределительный блок, что понятно из его названия, решает две задачи:

  • контролирует объемы воздуха, который подается в систему;
  • регулирует параметры включения двигателя компрессорной установки, его стабильной работы.

Визуально блок с регулятором похож на вентиль, открывающий или перекрывающий отверстие входа в трубу до заданных отметок. Это позволяет регулировать объемы поступления воздуха внутрь системы, параметры давления. Вентиль вращают в левую и правую сторону, изменяя таким образом подачу воздушных масс.

Вес блока составляет от 250 до 350 г с учетом модели оборудования. Стоит устройство недорого, а его роль в работе компрессора неоценима. Поэтому качеству, состоянию блока необходимо уделять особое внимание.

Принцип функционирования

Реле давления для компрессора осуществляет управление поршневой установкой, поддерживает внутри ресивера оптимальные показатели давления. Иногда можно найти такой узел на винтовых приборах — он будет отвечать за выполнение сжатия воздушных масс, их правильную подачу.

Прессостат-1

С учетом силы пресса пневмоавтоматики прибор оказывает воздействие на линию под напряжением. Недостаток давления запускает мотор, в момент достижения заданных показателей — отключает его. Речь идет о стандартной схеме работы, которая предполагает подключение к сети замкнутого контура.

Роль воздушного прессостата

В конструкционной схеме эжектора предусмотрен заполненный воздухом баллон с заданным давлением. Понижение показателей требует включить мотор, восстановить уровень. При обратной описанной ситуации будет зафиксирован избыток. Подача воздуха приостановится, иначе емкость лопнет. За управление этими процессами отвечает прессостат.

Как срабатывают пружины жесткости

Существуют модификации с иным рабочим алгоритмом. Добиваясь минимальных значений в компрессионной схеме, прессостат отключает электрический мотор, при максимальных — активизирует его. То есть, система срабатывает только в разомкнутом контуре устройства.

В роли главного рабочего узла выступают пружины с разной жесткостью. Они воспроизводят стандартную реакцию на колебательные движения внутри узла. В ходе работы системы будут соизмерены показатели, которые получаются при сжатии-растяжении пружин, то есть изменении их размеров, форм. За изменениями следит спираль, оснащенная релейным блоком. Она отключает либо подключает линии электропитания в случае необходимости.

Регуляционное влияние в пружинных блоках не предусмотрено, основное воздействие идет на мотор. Пользователь может выставлять оптимальные для себя пиковые значения, по мере достижения максимума срабатывает пружинный механизм.

Прессостат-2

Комплектация автоматических блоков и вопросы безопасности

Конструктивно реле давления для компрессора имеет вид компактного блока с приемными патрубками, мембраной, воспринимающим пружинным элементам. Есть также обязательные подузлы — переключатель (механика), клапан разгрузки. Узел прессостата, работающий на восприятие, содержит пружинный блок, для его сжатия применяют винт. Заводские настройки — давление в диапазоне 4–6 атмосфер. Соответствующая информация указана в руководстве по эксплуатации.

Бюджетные реле перепада давления воздуха редко комплектуются автоматикой, в премиальных решениях она есть. Место установки — ресивер. При долговременном функционировании нужен прессостат, он предотвратит перегрев рабочих узлов. Жесткость, гибкость, эластичность пружинных элементов зависят от температурных параметров среды. Промышленные устройства проектируют таким образом, чтобы они давали стойкие и стабильные эксплуатационные значения в температурном диапазоне -5–+80 ºC.

Мембрану присоединяют к выключателю. При передвижении она будет корректировать работу прессостата.

Зачем нужен клапан разгрузки

Разгрузочный узел присоединен к магистрали подвода воздуха. Это позволяет выпускать из отсеков поршня избыточное давление. Параллельно осуществляется разгрузка выдвигающихся компрессорных узлов от приложения излишних усилий.

Элемент разгрузки находится между обратным эжекторным клапаном, компрессионным блоком. Когда привод останавливается, будет активизирован разгрузочный отдел. Через него стравливают избыточное давление из отсека поршня. Далее во время старта, ускорения работы электрического мотора будет создан натиск, который перекрывает клапанный механизм. Это предотвращает перегрузки привода, облегчает процесс запуска прибора в отключенном режиме.

Прессостат-3

Разгрузочная система может содержать интервалы включений по времени. Механизм будет открыт после запуска мотора. Для максимального кручения двигателя хватает основных диапазонов. Механический выключатель отвечает за старт, а также приостановку выполнения основных функций. Позиций две — включить и выключить. Режим включения активизирует приводный механизм, компрессор начинает работать по предварительно запрограммированной схеме. Вторая программа предотвращает несанкционированные включения при низких параметрах давления.

Клапан предохранения

Запорная арматура предотвращает аварийные ситуации в случае поломки элементов, входящих в состав схемы управления. Речь о моторе, поршневом узле. Безопасность промустановок должна быть достаточной. Для этого регулятор оснащают предохранительным клапаном, что дает гарантию защиты работы системы даже при некорректном срабатывании реле.

Запорная арматура предотвращает аварийные ситуации в случае поломки элементов системы управления. Безопасность промышленных конструкций должна быть на очень высоком уровне. Для ее повышения компрессорный регулятор комплектуют клапаном предохранения.

В нештатных случаях, когда показатель давления системы превышает установленные границы, телепрессостат срабатывать перестает, происходит подключение предохранительного узла, отвечающего за сброс воздушных масс. Аналогично срабатывают клапаны предохранения систем отопления. Дополнительно можно применять тепловое реле. Оно будет отслеживать силу подачи тока и своевременно отключать сеть по мере достижения предельных параметров. Для предотвращения выгорания обмотки двигателя выключают питание. Номинальные параметры задают с применением специального регулятора.

Регулятор

Виды прессостатов

Типов исполнения блока для автоматики компрессора два:

  • Механизм отключает электрический мотор при превышении заданных пределов уровня давления в пневматической сети. Это нормально разомкнутые модификации.
  • В обратных моделях механизм включает устройство двигателя при падении давления ниже минимально допустимого значения. Речь о нормально замкнутых устройствах.

Реле давления воздуха для компрессора всегда имеет заданную производителем разницу между пороговыми показателями. При желании выполняют ручную настройку.

Порядок установки системы

Устанавливать датчик, осуществлять регулировку давления своими руками реально. Работы выполняют по схеме, новичкам следует внимательно изучить руководство по обслуживанию системы. Если не уверены, что сможете отрегулировать давление и настроить оборудование, то обращайтесь к специалистам. Специализированные услуги предоставляются частными мастерами, компаниями в Москве и других городах.

Прессостат-4

Последовательность монтажных действий:

  1. Прибор через главное отверстие присоединяют к компрессорной установке.
  2. Затем к устройству, оснащенному фланцами, крепят манометр. Можно задействовать другие вспомогательные элементы, которые требуют отдельного подключения (клапан разгрузки, предохранительный датчик).
  3. Каналы, не используемые для соединения, закрывают с применением заглушек.
  4. Реле согласно схемам подсоединяют к внутренним контактам цепи.
  5. Моторы малой мощности подсоединяют к системам напрямую, для мощных монтируют электромагнитный пускатель заданной мощности.

Подключение реле давления к компрессору должно проводиться по схемам — о них мы поговорим далее. Также сразу примите в расчет условия эксплуатации устройства. Все корректировки проводят под давлением, предварительно подача электричества к мотору должна быть выключена.

Схемы присоединения реле воздуха

Компрессорный прессостат подключают к разным в плане номинальных показателей нагрузок электрическим схемам. С учетом номинала линии питания будет подобрана оптимальная модель блока реле.

Блок реле

Возможные способы подключения реле:

  • К стандартным сетям 220 В — двигатель (привод) имеет вид однофазного устройства. Требуется пара групп исправных контактов.
  • К трехфазным электрическим сетям на 380В — реле берут на 380 или 220 В, главное, чтобы было три линии для одновременного подключения всех фаз.

Прессостаты, которые можно применять при реализации схем: РДК-хТ18П-х, хТ10Р-х, хТ10К-х, хТ19П-х. Необходимо обязательно разобраться со всеми дополнительными функциями эжекторных блоков. До запуска убедитесь, что все элементы подсоединены правильно, иначе датчики не будут срабатывать, система начнет функционировать некорректно.

Правила регулировки

Настройка реле давления компрессора позволит выставить оптимальные рабочие параметры именно для вас, так как заводские величины запросам конкретного потребителя не всегда соответствуют. Чаще всего изменяют:

  • компрессию точки разбора;
  • диапазон автосрабатываний прессостата.

Для начала настройки компрессионных параметров внимательно изучите таблицу с гравировкой, в которой представлены параметры конкретных моделей компрессора, электрического двигателя. Выбирать нужно наибольшие значения, создаваемые прибором. Параметр показывает предельную силу давления, задаваемую на реле и нужную для корректного функционирования пневматической системы.

Настройка

Если задать значение в 4.2 атмосферы, то при учете выработки ресурса деталей, перепадов в сети и других факторов компрессор все равно не достигнет оптимальных значений давления, в итоге, не отключится. Функционирование узлов в подобном режиме приводит к перегреву, деформации, плавлению деталей.

Как откорректировать показатели максимума

Максимальные значения эжекторов нужно учитывать для определения максимальных рабочих параметров реле. Они должны быть ниже номинальных отметок давления компрессорной установки. Если соблюсти данные требования, то работа будет бесперебойной.

Для обеспечения надежной работы системы без отключений настраивают предельные значения давления на выходе из реле. Оно не достигает номинальных значений, выгравированных на компрессоре, то есть будет находиться на отметках около 0.4–0.5 атмосфер.

Компрессорные регулировки

Регулирование давления на компрессоре позволяет обозначить предельные показатели, по мере достижения которых компрессорная установка будет включаться и выключаться. Болт только один, чтобы пользователь не ошибся во время настроек, предусмотрены стрелки корректировки значений.

Рассчитывают оптимальный уровень, демонтировав основной корпус элемента реле. Пара регуляторов — большое и малое гаечные крепления — идет под корпусом. Рядом расположены стрелки-указатели направлений, в которых выполняют подкручивания, проводя сжимы-разжимы пружинок. Большой жим винта, пружина корректируют компрессионные значения. В ходе закручиваний по направлению хода стрелки часов спираль сжимается, и давление растет. Регулирование в обратном направлении сжатие снижает, давление падает.

Работа с самим реле

Главный принцип в том, что в результате увеличения компрессионной силы выключений сбиваются заводские настройки, которые выставлены не просто так, и являются оптимальными для определенных типов оборудования. Поэтому до корректировок желательно внимательно рассмотреть техническую документацию. В ней указаны пределы, которые не следует превышать при настройке параметров.

Реле-1

Теперь для регулировки необходимо выполнить последовательность действий:

  1. Отключите питание от электрической сети.
  2. Измените сжатие пружин за счет проворота гаек на 3 и более оборотов в заданную сторону.
  3. На плате винта регулировки большего диаметра найдите условные обозначения разных показателей давления.
  4. Выполните контроль процесса корректировки визуально по манометру.

В отдельных моделях для удобства пользователя предусмотрена регулировочная арматура. Она выносится на корпус устройства, обеспечивает максимально удобные условия для изменения параметров в ходе самостоятельных настроек.

Поломки реле: виды и способы устранения

Прессостаты, как и другие приборы, могут выходить из строя. Ремонт в большинстве случаев нецелесообразен, сразу делают замену износившихся, неисправных рабочих деталей на новые. В любом случае нужно сначала самостоятельно осмотреть систему, попытаться уяснить причину неисправности, по возможности принять меры.

Если сбои в функционировании системы вызывает сам прессостат, то единственным способом решения проблемы будет замена прибора. Можно чистить и менять контакты, но эти недешевые манипуляции не дадут нужных результатов.

Утечки воздуха из реле при включенном ресивере возникают по вине пускового клапана. В данном случае восстановление будет простым, быстрым и дешевым — достаточно поставить новую прокладку вместо износившейся старой.

Когда компрессор часто включается, следует проверить регулировочные болты — вероятно, они расшатались и/или сместились. Отдельно перепроверьте порог включения-отключения реле давления, выполните настройки согласно описанной в предыдущем разделе схеме.

Что делать для восстановления системы

Перечень мероприятий зависит от типа, сложности поломки. Самый трудный случай, когда компрессор не работает вообще. Первое, что нужно будет сделать, это проверить контакты на предмет оплавления, убедиться в отсутствии эрозии, которая появляется в результате электрических искр.

Группа контактов подгорает в результате электроискровой эрозии и размыкания контактов. Если найдете в продаже элементы, которые можно установить вместо старых, ремонт будет сравнительно простым и недорогим. Но сделать это возможно далеко не всегда, так как многие модификации сняты с производства.

Другие способы действий:

  • зачистить проблемные поверхности (эффекта хватит на 3 месяца и более);
  • установить новые контакты в зажимах клеммы.

Для установки новых клемм стравливают воздушные массы из ресивера, выключают эжекторное питание, снимают реле. Защитный корпус также демонтируют, проволоку, которая подведена к контактной группе, отсоединяют. Отверткой извлекают клемму со всеми контактами, высверливают горелые и просто вызывающие сомнения линии. Провод заменяют медной проволокой либо другим удобным способом. Проволоку оптимально подбирать под диаметр отверстия. Она должна погрузиться в гнездо посадки максимально плотно. После вставки элемента в отверстие делают обжим с двух сторон.

Те же действия повторяют с остальными обгоревшими участками. Когда сборка контактной группы будет завершена, ее устанавливают на старое место, закручивают прессостатную крышку.

Как сделать реле своими силами

Новое реле стоит от 300 рублей (цена зависит от производителя, качества, рабочих параметров). При желании можно сделать элемент своими силами. Обычно за основу берут исправное реле, снятое с обычного бытового холодильника. Оптимальный выбор — устройства с обратной последовательностью срабатывания. Реле включается в работу по мере роста температуры внутри холодильного шкафа, отключается, когда значения падают.

Сконструировать реле своими руками можно по такой схеме:

  1. Выставить расположение контактов, используя прозвон цепи.
  2. Доработать область соединения реле с компрессором, присоединив патрубок с манометром к клапанному механизму, а контакты — к клеммным элементам внутри цепи двигателя.
  3. Найти под крышкой винт для регулировки. Включить компрессор, соблюдая правильную последовательность вращений и одновременно контролируя цифры на манометре.
  4. Установить нижнее положение, начать перемещать шток кнопки с лицевой части.
  5. Вернуть крышку обратно, выполнить регулировку вслепую.

В целях повышения общей безопасности устройства во время эксплуатации интервалы регулировки давлений выставляют на отметках 1–6 атмосфер. В случае использования приборов с укрепленными сильфонами предельные значения возрастают до отметки в 10 атмосфер, и этого в большинстве случаев достаточно.

Реле-2

Дополнительные проверки

Когда самодельное реле готово, нужно проверить его работоспособность. Для этого обрезают трубку-капилляр, выводят скопившийся хладагент. Конец трубки вводят и впаивают в клапан загрузки.

Переподключают самостоятельно изготовленный прессостат к компрессорной управляющей схеме. Гайку присоединения реле к плате нарезают резьбу штока, закручивают контргайку, выставляя оптимальные пределы корректировок давления. Поскольку контактная группа стандартного реле от холодильника рассчитана на значительные токи, у вас получится скоммутировать цепь высокой мощности.

Если сделаете все правильно, то получите надежный долговечный прибор для регулировки работы привода электрического двигателя. Самостоятельно сконструированное реле давления не такое универсальное и практичное, как покупное, но для решения простых задач подходит.

Когда требуется повысить мощность, функциональность устройства, применяют упрочненный сифон.

Выводы

Реле давления для компрессора нужно для автоматизации процессов заполнения ресивера компрессора сжатыми газовыми массами. Оператор специализированного оборудования с прессостатом не должен мониторить процесс, ему достаточно фиксировать предельные параметры. Датчик реле давления на компрессор можно установить своими руками. Главное понимать принципы функционирования устройства, сделать правильный выбор, провести корректную пуско-наладку.

Источник: osensorax.ru


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.